Archief voor Categorie Afbouw

Net 1 kabeltje te kort op motorjacht Xanthiona

Een goede voorbereiding is het halve werk. Althans ik probeer de geplande werkzaamheden voor het lange weekend dat ik nu elke 2de week naar ons motorjacht Xanthiona ga, zo goed mogelijk voor te bereiden. Ook afgelopen weekend had ik voor de komende klus allerlei (accu)kabels op lengte laten maken, diverse onderdelen gekocht, thuis een testopstelling gemaakt, een configuratiebestand samen gesteld en na 2 ½ dag hard ploeteren kwam ik uiteindelijk 1 kabeltje te kort om het Czone ‘distributed power’ systeem dit weekend werkend te krijgen.

Het schema voor het Czone systeem in combinatie met het NMEA2000 systeem voor alle navigatie-apparatuur is al een onnoemlijk aantal keren aangepast op basis van allerlei gedachtes en theorie. Bij de installatie dit weekend bleek de praktijk toch weer anders te zijn en heb ik ter plekke nog verdere wijzingen aangebracht. Maar het zit erin.

Het paneel in de keuken met 24 V apparatuur en enige NMEA2000 informatie modules

Het paneel in de keuken met 24 V apparatuur en enige NMEA2000 informatie modules

Op onderstaand schema kun je het bekijken. Netwerk 1 is om 24 uur per dag met name de stroomvoorziening en het niveau van de 4 tanks te monitoren. Uitwisseling van gegevens via NMEA2000. Uiteindelijk kan dat ook via het internet op afstand. Netwerk 2 koppelt de meeste Czone modules aan elkaar en zorgt ervoor nadat de hoofdschakelaar van het 24 Volt systeem is aangezet dat een beperkt aantal apparaten van stroom wordt voorzien. Stroom voor de overige apparaten wordt aan of uit gezet via een voorgedefinieerde ‘mode’ of via een knop op het touchscreen. Het verloopt via NMEA2000.

Netwerk 3 is voor de uitwisseling van alle informatie tussen de navigatie-apparatuur. Gegevens zoals GPS locatie, snelheid, koers, etc. wordt allemaal via NMEA2000 op de bus gezet en gelezen door de apparatuur die het nodig hebben. Ook het pookje voor de besturing bij de binnenstuurstand geeft met NMEA2000 berichten door aan de autopilot die de stuurpomp bedient of we naar links of rechts moeten. De netwerken zijn onderling gekoppeld via een netwerk brug en alle informatie komt in principe waar het moet zijn.

In theorie. Want dat ene kabeltje van het Czone display wat ik nog mistte, maakte het niet mogelijk om na de installatie ook te checken of het daadwerkelijk werkt zoals bedoeld. Ik kan de Czone modules op 2 manieren configuren, of via het Czone display (als ik het kabeltje had) of via een speciale Czone NMEA2000-USB interface (die ik ook niet heb, kwam ik achter). De Czone NMEA-USB interface stond wel op mijn bestellijst, maar toen de grote order uit de Verenigde Staten kwam, was deze vervangen door een Maretron NMEA-USB interface. Ook goed dacht ik toen. Maar ik vermoed nu dat de Czone interface toch iets meer kan dan de Maretron, die gaf aan alleen de min of meer typische navigatie NMEA2000 berichten om te zetten. De Czone interface heb ik inmiddels via Ebay geschikt kunnen kopen.

Over 2 weken ga ik het opnieuw proberen. Of met het Czone display (met stroomkabeltje) of met de Czone USB-CAN interface.

3 netwerken, alles via NMEA2000

3 netwerken, alles via NMEA2000

2 reacties

Amps, AWG, ISO en koffiedik kijken op motorjacht Xanthiona

Al jaren ben ik aan het nadenken over het definitieve ontwerp van de 24 Volt elektrische installatie voor ons motorjacht Xanthiona. Het basisprincipe is nog steeds dat alle huishoudelijke apparatuur zoveel mogelijk 230 Volt is en alle typische scheepsaccesoires en navigatie-apparatuur is 24 Volt. Een aantal keren heb ik hier al wat over geschreven en met name over het idee om een ‘distributed power system’ via digitaal schakelen met modules van Czone, te installeren. Voordelen van zo’n systeem zijn o.a. veel minder kabels en geen fysieke schakelaars. Nadelen: de configuratie is enigszins gecompliceerd. Met de recente aanschaf van een Victron Quattro lader/omvormer en de komst van de 940 Ah accu set werd het nu echt tijd om het volledige 24 V systeem te installeren. Bij de 20ste wijziging op mijn ontwerp van het 24 V systeem moest ik me verder verdiepen in de dikte van de diverse kabels. Hieronder beschrijf ik wat ik tegenkwam en wat mijn overwegingen zijn.

Werkplank over de motor bij aanvang van de definitieve 24 V installatie

Werkplank over de motor bij aanvang van de definitieve 24 V installatie

De tussenschakel tussen de accu set, de Quattro en het 24 V (Czone) systeem is een Victron DC Link box. Victron schrijft voor dat de Quattro wordt aangesloten met 2 x 50 mm2. Dit betekent dus 2 x 50 mm2 van de Quattro naar de DC Link box en van daar met 2 x 50 mm2 naar de accus. Het hart van het Czone systeem zijn de ‘output interface’ modules die met een lange dikke kabel op de 24 V wordt aangesloten en dan kunnen er 6 lokale verbruikers worden aangesloten met korte dunne kabel. Totaal 6 x 20 Ampere = 120 Ampere. Hoe dik moet dan de kabel zijn? Voor de ankerlier die 125 Ampere nodig heeft schreef Lofrans een kabeldikte voor van 50 mm2 als de afstand tot de accu minder is dan 3 meter. Dus heb ik 50 mm2 even als uitgangspunt aangenomen voor de Czone. Naarmate kabels langer worden, treed er meer spanningsverlies op. 1 van de Czone modules zit op ca. 15.5 meter van de accu. En nu? Dikkere kabel? Hoeveel dikker? Het antwoord daarop is niet eenduidig.

Qua spanningsverlies is een op het internet bij een kabelleverancier gevonden richtlijn dat dit max 5 % mag zijn. 5 % van 24 V is 1.2 Volt. Diezelfde kabelleverancier geeft de volgende berekening voor draaddikte:

lengte x 2 x benodigde stroom x 0,0175 
(toelaatbaar verlies = 1.2)

De DC Link box tussen de 940 Ah accu set en verbruikers

De DC Link box tussen de 940 Ah accu set en verbruikers

Voor een apparaat dat 15 A verbruikt en op 8 meter afstand is bevestigd, is de draaddikte dus: 3.5 mm2. Voor de Czone module op 15.5 meter afstand en die in principe maximaal 120 A gebruikt zou de draaddikte dan 15.5 x 2 x 120 x 0,0175 gedeeld door 1.2 = 54.2 mm2 zijn. Maar!

Als ik even kijk naar de richtlijn van de American Boat and Yacht Council (ABYC), dan schrijven die voor 125 A een kabel van 4 AWG voor bij een omgevingstemperatuur van 75˚ C. Als de kabel in de motorruimte zit moet ie 2 AWG zijn. Handig die Amerikanen met hun niet-metrieke aanduiding. In sommige van de handleidingen van de apparatuur wordt ook vaak deze AWG dikte genoemd. Diezelfde 4 AWG is volgens de ABYC in het metrieke stelsel 21 mm2 en de 2 AWG is 34 mm2. Naarmate de omgevingstemperatuur omhoog gaat moet de kabel iets dikker zijn volgens de tabel van de ABYC. Overigens gelden de waardes voor een kabel die niet in een bundel van kabels is opgenomen. In het overzicht van de ABYC wordt echter geen rekening gehouden met lengte en spanningsverlies.

Bij een bundel van 3 kabels geldt volgens ABYC bij een omgevingstemperatuur van 75˚ C een kabeldikte van 35 mm2 voor diezelfde 125 A en in de motorruimte moet ie dan weer ca. 54 mm2 zijn. En ook hier geldt dat hogere omgevingstemperaturen leiden tot nog dikkere kabel. Zit de kabel in een bundel van 4 tot 6 kabels dan moet de dikte van de kabel zelfs berekend worden met een vermenigvuldigingsfactor van 0.857 volgens ABYC. Hoe groter de bundel, hoe kleiner de vermenigvuldigingsfactor en hoe dikker de kabel. Je ziet dat er dus nogal wat factoren zijn die invloed hebben op het bepalen van de dikte van de stroomkabel.

Volgens de Recreative Craft Directive van de CE is de ISO standaard 10133 voor gelijkstroom (DC) geldig en die spreekt over max 10 % spanningsverlies bij volledige belasting en bij 30˚ C omgevingstemperatuur. Zij geven een iets andere formule, die in dit geval meer uitgaat van het berekenen van het spanningsverlies bij een bepaalde draaddikte:

Spanningsverlies = 0.0164 x stroom x 2 x lengte kabel (kabel lengte gemeten heen en terug)
                                               draaddikte in mm2

Voor hetzelfde voorbeeld van de Czone module met max 120 A op 15.5 meter bij gebruik van een kabel van 50 mm2 zou het spanningsverlies

Een deel van het Czone systeem op 24 V paneel

Een deel van het Czone systeem op 24 V paneel

dan 0.0164 x 120 x 2 x 15.5 delen door 50 = 1.2 V zijn. Dit is ruim binnen de 10 %. Zouden we een kabel nemen van 35 mm2, dan is de waarde 1.75 V. Pas bij 26 mm2 kom ik op het max toegelaten 2.4 V spanningsverlies uit. De ISO gaat uit van een temperatuur van 60˚ C in een motorruimte. Waarbij er bij de ISO standaard weer vermenigvuldigingsfactoren worden gebruikt die afhankelijk zijn van de toegelaten temperatuur van de isolatiemantel van de draad. Zo geeft een draad met temperatuuraanduiding van 85-90˚ C een vermenigvuldigingsfactor van 0.89. De ISO schrijft tevens voor dat de te gebruiken draad altijd uit meervoudige aders moet bestaan en per dikte van de draad is de minimum hoeveelheid aders voorgeschreven. Voorbeeld een 10 mm2 draad moet minstens 19 aders zijn. Als de stroomdraad veelvuldig wordt bewogen moet ie zelfs uit 168 aders bestaan. En zo zijn er nogal wat meer richtlijnen in de ISO over afstanden tussen kabels, krimpkous, kabelschoentjes, zekeringen, etc.

De ene fabrikant houd wel rekening met de factoren (lengte, temperatuur, locatie, hoeveelheid stroom, gebundeld ja/nee), maar anderen niet. Even een voorbeeld. Simrad schrijft voor zijn autopilot (trekt nogal wat stroom) een 30 A zekering voor, maar in het aansluitschema staat voor 24 V een waarde van 15 A bij een draaddikte van 2.5 mm2 tot maximaal 6 meter. Simrad heeft het niet over temperatuur, bundeling en locatie. Thuis is 1.5 mm2 al genoeg voor zelfs 16 A. De fabrikant van de stuurpomp die door de autopilot wordt aangestuurd schrijft maar 13 A voor. Moet ik nou uitgaan van de 30 A, de 15 A of de 13 A? Ander voorbeeld. 1 van de Czone modules wordt 12 Volt, omdat er ook een paar 12 V apparaten zijn. Een omvormer zet de 24 V om naar 12 V. De omvormer kan maximaal 40 A (12 V) leveren. Hoe dik moet de kabel dan zijn? DE ABYC schrijft 10 AWG (5.3 mm2) voor bij 75˚ C. Komt de kabel uit de motorruimte dan is het 6 mm2 (75 C). Kijk ik naar de apparatuur die er daadwerkelijk aan de omvormer komt te hangen, dan kom ik totaal maar tot 26 A. Volgens de ABYC zou dan een kabel van 3.3 mm2 genoeg zijn. Volgens ISO is de 16 mm2 kabel (afstand ca. 8 meter, draad komt uit motorruimte) die ik hiervoor in gedachten heb goed genoeg. 0,0162 x 26 A x 2 x 8 meter delen door 16 mm2 = 0.43 V. Dit is binnen de 10 % maximale spanningsverlies. En nu? Welke dikte te kiezen?

WP_20150228_10_41_49_Pro

Van links naar rechts: scheidingstrafo, 5000 W Quattro en 3000 W Multi

Je ziet het, het wordt eigenlijk toch allemaal een beetje koffiedik kijken. Ik gebruik een beetje gezond verstand en kijk naar het daadwerkelijke verbruik en daar stem ik de kabels grotendeels op af. Ik kijk ook naar wat de fabrikant voorschrijft en ga liever voor de zekerheid voor een dikkere dan voor een te dunne kabel. Zo is de kabel van 0.5 meter die van de DC Link box naar de hoofdschakelaar voor alle 24 V apparatuur loopt 70 mm2. Daar vandaan 70 mm2 kabel over een lengte van 5 meter naar een verdeelpunt. Van het verdeelpunt loopt een 50 mm2 kabel door naar een Czone module 8 meter verder. Voor het bereken van de totale lengte, komt de afstand van ca. 2 meter van de accu naar de DC Link box er nog bij. Dit is de eerder genoemde lengte van 15.5 meter, waarvoor een draaddikte van 54.2 mm2 was berekend. Van het verdeelpunt loopt ook nog een 35 mm2 voor een 2de Czone module op 1.5 meter op de flying bridge. De kabel van de verdeelpunt naar de genoemde 24 V/12 V omvormer wordt 10 mm2 (ca. 30 cm). De kabel vanaf de hoofdschakelaar die naar de 3de Czone module in de motorruimte loopt wordt 16 mm2 op een afstand van 90 cm.

Het lijkt misschien allemaal wat overbemeten, maar een deel van de kabels wordt weggewerkt en kan later moeilijk vervangen worden. Ik ga dus maar uit van de situatie dat een Czone maximaal belast kan worden, ook al is de praktijk dat er daadwerkelijk veel minder wordt gebruikt door de apparatuur die er aan hangt.

2 reacties

Tijdlijn van de bouw en afwerking van motorjacht Xanthiona

Hieronder is een tijdlijn van de bouw en de afwerking van ons motorjacht Xanthiona.

2009:
Zomer 2009: we komen tot de conclusie dat zeilen het toch niet helemaal is voor het gezin en dat we uiteindelijk een motorjacht willen en misschien wel aan boord willen gaan wonen.
September 2009: we beginnen ons langzaam te  oriënteren op een aantal motorjachten, maar vinden ze veel te duur. Iedereen wil de hoofdprijs. We zetten ons zeiljacht te koop.
November 2009: we overwegen een  technisch casco vaarklaar motorjacht te laten bouwen en het zelf af te bouwen. We denken aan een Almarine 1700, getekend door Hans Alma. Het is een GROOT schip, 16.0 x 5.47 x 1.20
December 2009: De crisis is realiteit, er is weinig belangstelling voor ons zeiljacht maar weten het toch te verkopen.

2010:
Voorjaar 2010: we zoeken een werf die de Almarine 1700 willen bouwen. We kiezen voor MarHen uit Harderwijk, ze hebben dit schip al 2 x eerder gebouwd.
April 2010: het koopcontract is getekend, de bouw begint waarschijnlijk in april 2011
Oktober 2010: MarHen begint eerder met de bouw van de romp. Het schip krijgt de naam Xanthiona.
December 2010: MarHen begint met de eerste delen van de opbouw

2011:
Mei 2011: romp in de primer
September 2011: romp gespoten, romp en opbouw worden samengevoegd, het is nu een compleet schip
28 Oktober 2011: Tewaterlating van de Xanthiona
December 2011: Xanthiona op weg naar Duitsland voor de afwerking

2012:
April 2012: Begonnen met de vloeren
Mei 2012:  Tanks aangepast
Zomer 2012
: Dek en flying bridge opnieuw geschilderd
November 2012: Begonnen aan de eerste wanden en met de vloer in de achterkajuit

2013:
Maart 2013: Timmerwerk achterkajuit grotendeels klaar. Onderdelen van 24 V systeem (van Czone) en kabels besteld in de VS.
April 2013: Czone spullen en kabels geleverd. Onderdelen van het 230 V ‘home automation’ systeem besteld om een testopstelling te maken.
Mei 2013: Begonnen met de wanden in het midden van het schip en het voorste gedeelte. Testopstelling met ‘home automation’ werkt zoals verwacht.
Juni-juli-augustus-september 2013: Verder intimmeren benedendeks van alle wanden tegen de romp van het schip.
Oktober 2013: Betegelen van de badkamer in de achterkajuit.
November 2013: 5 weken pauze door blessure aan linkerhand, veroorzaakt door decoupeerzaag

2014:
December 2013 – Januari 2014: Verder afbouwen wanden tegen de romp
Februari 2014: Begonnen met tussenwanden benedendeks
April 2014: Tussenwanden benedendeks grotendeels klaar
Mei 2014: Ontwerp van bedden en begin van schilderwerk in de kamers beneden
Juni 2014: 1e plafond aangebracht, schilderwerk beneden klaar.
Juli 2014: gastenbadkamer betegeld
Augustus 2014: beetje vakantie gehouden, niet gevaren, ankerlier grotendeels gemonteerd
November 2014: vloeren boven verdieping gereed
December 2014: wanden bovenverdieping onder de ramen aangebracht

2015:
Januari 2015: verwarming verbeterd
Februari 2015: vanaf heden weer aan het werk in Nederland, de Xanthiona blijft voorlopig in Bonn, elke 2 weken ga ik een lang weekend naar de Xanthiona om deze verder af te werken
Maart 2015: begin van definitieve 24 V electrische installatie
April 2015: installatie van het navigatiesysteem, tankzenders en overige randapparatuur
Mei-juli 2015: afwerken 24 V electra en aansluiten laatste apparatuur, configureren Czone/NMEA2000
Augustus 2015: geplande vakantie met de Xanthiona naar de Moesel gaat niet door: te weinig water om de haven te verlaten
September-November 2015: Xanthiona nog steeds gevangen in de haven van Oberwinter door te weinig water in de Rijn. Elke 2 weken ga ik een lang weekend klussen op de boot. Ik begin o.a. aan de frames rond de ramen.
28 November 2015: Eindelijk genoeg water. Samen met een vriend vaar ik de Xanthiona in 2 dagen naar Nijkerk. Hier kan ik in de winter er aan werken.

2016:
Januari-maart 2016: Veel tijd gaat zitten in het maken van de frames rond de ramen. Een preciesie werkje. Ondertussen de keuken besteld.
April 2016: keuken geleverd, begin montage en afwerking. Handig dat de Xanthiona zo dicht bij ligt, veel zwaar materiaal aan boord gebracht.
Mei 2016: nagenoeg hele interieur van salon en de keuken afgewerkt. Xanthiona verplaatst naar vaste ligplaats Strand Horst
Juni 2016: Sidepower hekschroef geinstalleerd
Zomer 2016: regelmatig gevaren met collega’s, vrienden en familie.
Juli 2016: trap salon weggewerkt, nu is het drankkast
Augustus 2016: vloer hoofdslaapkamer gelegd, badkamermeubel gemaakt
September 2016: afzuigkap keuken geinstalleerd

2017:
Januari-maart 2017: kleine afwerkingen
April 2017: TV-lift geinstalleerd, convectoren voor in de TV-kast geinstalleerd
Juni 2017: vloeren benedenverdieping gelegd
Juli 2017: plafond salon en keuken aangebracht
Augustus 2017: eerste grote vakantiereis, van Strand Horst naar Rotterdam en terug
September-oktober 2017: installatie warmte-terugwin-unit (WTW)

2018:
Januari 2018: schuifdeurkast in doorloop naar achteren gereed
Februari 2018: Basis voor ladekast in hoofdslaapkamer klaar
Maart 2018: start van het zevende jaar van afbouw, tevens begonnen met plafonds benedenverdieping, aanpassing CV
April 2018: aansturing CV via KNX gelukt
Juni 2018: drinkwaterfilter geinstalleerd
Juli 2018: utility room gereed
Augustus 2018: 2e vakantiereis, van Strand Horst naar Rotterdam Marina
September 2018 – Augustus 2019: Xanthiona bewoond door familielid in Rotterdam Marina
Oktober 2018:
Dektent gemonteerd en FirePro automatisch brandblussyteem voor motorruimte geinstalleerd
November 2018:
CvO (Certificaat van Onderzoek), (sinds oktober heet het nu) Communautair Binnenvaart Certificaat keuring

2019:
Januari 2019:
SeaSmart remote monitoring module geinstalleerd om walstroom, stand van de tanks en laadtoestand service accu op afstand te monitoren
September 2019:
Xanthiona terug gevaren naar Strand Horst, Post Construction Assessement keuring voor CE
November 2019:
Verbeteringen in internet verbinding aangebracht (nieuwe MiMo 4G/LTE/Wifi antenne en extra PoE switch)

2020:
Januari 2020: nog meer verbeteringen internet aan boord
Februari 2020:
nieuw dashboard
Maart 2020:
Victron Venus GX geinstalleerd, waarmee elektrisch systeem eenvoudiger wordt en remote monitoring mogelijk is
April 2020:
Communautair Binnenvaart Certificaat (voorheen CvO) ontvangen
Mei 2020:
2 x LG 370 Wp zonnepanelen en Victron Bluesolar 100/30 solar lader geinstalleerd
Augustus 2020: 3 weken vakantie met de Xanthiona, 484 km gevaren
November 2020: zwaardere dynamo, intelligente laadstroomregelaar en geavanceerde accusplitter geinstalleerd

2021:
Januari 2021: Huisautomatiseringssysteem (bediening CV, lichten, raam) nu op afstand te bedienen
Februari 2021: Victron scheidingstrafo vervangen door Mastervolt scheidingstrafo na problemen.
Analoge informatie van de motor nu digitaal beschikbaar via Actisense EMU-1
April 2022: Verbeteringen aan (Victron) elektrisch  systeem via gebruik start/stop mogelijkheid van Victron GX
Mei 2021: Czone 3.5 inch scherm vervangen door Czone Touch 5

2022:
Augustus  2022: 3 weken vakantie met de Xanthiona, 402 km gevaren
September 2022: Victron Smartshunt geinstalleerd om prestaties van de zware dynmo te meten

2023:
Februari 2023: mislukt experiment met verticale windmolen voor opwekken stroom
Maart 2023: verbeteringen brandstofreinigingssysteem
Voorjaar/zomer 2023:  verbeteringen interieur

2024:
Juli 2024: onderzoek naar vervanging lood-zuur service accu voor lithium exemplaar
Augustus  2024: vakantiereis, zelfde route als in 2022 en 2020, 380 km gevaren
September 2024:  verdere orientatie lithium accu en laden lithium accu met dynamo

2025:
Januari 2025: verkoop loodzuur service accu en aanschaf 4 x 24 V 100 Ah LifePO4 accu
Februari 2025: renovatie 24 V elektra paneel en installatie LifePO4 accus
April/mei 2025: vervolg renovatie 24 V paneel, nieuwe Cerbo GX en nieuwe Quattro 5000
Juni 2025: installatie externe dynamo regelaar Arco Zeus

Moet nog verder worden bijgewerkt.

7 reacties

Veranderingen verwarming motorjacht Xanthiona

Brr, af en toe is het wel eens koud in de achterslaapkamer. Boven is het dan wel lekker warm. Ook op de Xanthiona heb ik, net als thuis, een centrale thermostaat die als de salon/woonkamer op temperatuur is de CV uitschakelt, maar dan zijn nog niet alle kamers op een aangename temperatuur.

Evohome 1e generatie

Evohome 1e generatie

Dit bekende fenomeen heb ik tijdelijk opgelost met het Evohome systeem van Honeywell (www.evohome.nu). Een heel aardig en niet te duur draadloos systeem, waarbij de radiatoren een op afstand bedienbare thermostaatknop krijgen en via een centraal schermpje kunnen voor alle kamers individueel allerlei tijdsinstellingen en de temperatuur worden geprogrammeerd. Momenteel heeft Honeywell de 1e generatie van dit systeem (monochroom scherm) in de aanbieding. De 2de generatie heeft een kleurenscherm en de kleine kantelbare schermpjes op de thermostaatknop zijn veel beter af te lezen. Koppeling naar smartphone/internet is mogelijk met een extra module.

Evohome 2de generatie

Evohome 2de generatie

De installatie is redelijk eenvoudig. Heb je al thermosstaat knoppen op de radiatoren, dan vervang je die door de Honeywells. Verder een module aansluiten op je CV, draadloze verbindingen aanmaken tussen het scherm, de module bij de CV en de thermosstaat knoppen. Dan nog even de tijden en temperatuur programmeren en dan werkt het. Via het scherm kun je via een menu elke kamer bekijken of een overzicht van alle kamers en ook kun je tijdelijk de temperatuur in een kamer verhogen. Dat kan overigens ook met de draaiknop op elke thermosstaat knop. De verandering is dan geldig tot het volgende geprogrammeerde moment.

Het systeem beviel goed, maar op mijn jacht heb ik gekozen voor een home automation systeem gebaseerd op KNX. Dit was 1 van de redenen om specifiek te kiezen voor een bedieningsschermpje in elke kamer van Zennio waar ook een thermosstaat in zit en waarmee je de temperatuur in kunt stellen. Het plan daarvoor had ik nog niet uitgewerkt, maar getriggerd door het Evohome heb ik inmiddels uitgedacht hoe dat moet functioneren. Tegen de zomer ga ik dat verder installeren. Het Evohome heb ik inmiddels thuis geinstalleerd en mijn tiener kinderen zijn eindelijk blij dat ze ook een warme kamer hebben.

Zennio Z38i

Zennio Z38i

Roca Gavina 20 GT

Roca Gavina 20 GT

Een aantal van de tijdelijke radiatoren heb ik inmiddels vervangen voor definitieve radiatoren. Aanvankelijk dacht ik alleen convectoren van Jaga te installeren, maar deze hebben weinig water inhoud. De CV ketel van Roca (Gavina 20, combi) is een oliegestookte CV en het is beter voor de CV ketel om gedurende een wat langere tijd te branden in plaats van telkens heel kort. De ketel brandt veel schoner als deze een tijd langer door brandt. Dus uiteindelijk toch gekozen voor de ‘ouderwetse’ radiatoren. Ik heb al eens beschreven dat ik ook vloerverwarming heb overwogen, maar door de geringe stahoogte was dat geen optie.

Design radiator in de gastenbadkamer

Design radiator in de gastenbadkamer

Een reactie plaatsen

Betimmering eerste wanden van de bovenverdieping motorjacht Xanthiona

Het einde van mijn werk in Duitsland per 31 januari 2015 nadert. Eigenlijk was het de bedoeling dat ons motorjacht Xanthiona dan ook klaar zou zijn. Dat gaat niet lukken. Er is nog veel te doen. Zo ben ik recentelijk aan de wanden begonnen van de bovenverdieping (salon en keuken). Na weer heel veel gepuzzel hoe de samenhang is tussen het afwerken van de ramen en de benodigde ruimte om luxaflex aan te brengen, ontstond er een mooi plan die ook zorgt voor extra isolatie van de muren.

De luxaflex komt voor de ramen in een koof van ca. 5 cm, deze biedt de ruimte om 5 cm dikke PUR platen aan te brengen. De wanden staan overigens lang niet recht dus er waren nogal wat aanpassingen nodig om het onderste deel van de wand in ieder geval aan de binnenzijde recht te krijgen. Het bovenste deel rondom de ramen ga ik waarschijnlijk pas tegen de zomer af werken, omdat de ramen er eerst ook nog een keer uit moeten om beter en definitief te worden bevestigd.

DSC02617

5 cm dikke PUR isolatie achter de wand

Ook moest direkt nagedacht worden over waar de stopcontacten en verlichting komen en hoe de bekabeling hiervoor moet lopen. In de salon gaat de bekabeling over het plafond, in de keuken wordt het zoveel mogelijk onder de keukenkastjes weggewerkt.

Een pijnpunt was ook de verdere inrichting nadat de wanden zijn aangebracht. Rechts in de hoek had ik een boekenkast gepland en tegen de rechterwand een wandmeubel met geintegreerde TV. Nu al moet je bij het aanbrengen van de wand bekijken hoe groot die dan worden en hoever die door moeten lopen en of de wand hierop aangepast moet worden. Na veel gemeet, modelletjes maken en wat prutsen kwam er een definitief plan.

Aan de binnenzijde onder de trap naar de flying bridge had ik een mooi bergmeubel met lades in gedachten om die enigszins verloren ruimte toch maximaal te benutten. Toevallig had ik daar tegen de wand een radiator gepland, maar dan kunnen helaas de lades niet open, die lopen dan tegen de radiator aan. Wat nu? De oplossing: een plintverwarming onder het bergmeubel, kunnen de lades in ieder geval open.

DSC02621

De watervaste verlijmde multiplexplaten er tegen aan, voorbereide kabels en cv-leding steken her en der uit de muur.

Op de foto’s zie je de aangebrachte isolatie, de rechter zijwand, de hoek voor de boekenkast en de hoek naast het bergmeubel. De linker zijwand is nog niet helemaal klaar.

Dit wordt de boekenkast

Dit wordt de boekenkast

De gehele rechter zijwand

De gehele rechter zijwand

Aanstaand bergmeubel onder de trap

Aanstaand bergmeubel onder de trap

Een reactie plaatsen

Afwerking vloeren salon en keuken motorjacht Xanthiona

18 mm multiplex, 6mm rubber en 10 mm multiplex

18 mm multiplex, 6mm rubber en 10 mm multiplex samen als vloer

Na de zomerstop is het rustig op de Xanthiona. Door ziekte in het gezin is er veel minder tijd en pas na 2 rommelige maanden komt het werk in de avonduren weer volledig op gang. Het plan voor na de zomer was om in ieder geval aan de bovenverdieping (salon en keuken) te beginnen en dit nog zoveel mogelijk klaar te hebben voordat ik vanwege het werk in begin 2015 weer terug ga naar Nederland.

De Xanthiona blijft tot aan de volgende zomer in Oberwinter en regelmatig zal ik een weekend of vakantie besteden aan de verdere afwerking. De vloeren in de salon en keuken zitten er inmiddels grotendeels in. Voor diegene die dit nog niet eerder gelezen had, een kleine uitleg: op de benedenste verdieping (slaapkamers en badkamers) zijn eerst balken aangebracht op de spanten voor de bevestiging van de vloer en om de diverse gedeeltes vlak te maken. Daarop komt een 18 mm watervast verlijmd multiplex plaat, 6 mm rubber en dan nog 10 mm watervast verlijmd multiplex. De rubber tussenlaag is nodig om trillingen en contact geluid te voorkomen. Deze platen kun je ook kant en klaar kopen, echter die zijn nogal prijzig. Uit kostenoverweging is er voor gekozen om de diverse platen en rubber separaat aan te schaffen en zelf samen te stellen.

Keuken en stuurstand vloer

Keuken en stuurstand vloer

Op de bovenverdieping zijn de spanten in de keuken en het dak van de motorruimte de basis voor de vloer, die al helemaal vlak is. Hier wordt de 1e laag multiplex direkt op geschroefd of gelijmd. In de vloer in de salon (=dak motorruimte) is een groot luik om eventueel de motor er uit te kunnen tillen.

Alle spullen die voorheen op de bovenste verdieping stonden zijn nu beneden neergezet/opgeslagen. De flinke voorraad platen wordt nu deels weggewerkt met het aanbrengen van de vloer, maar de voorraad platen voor de wanden staan behoorlijk in de weg. Inmiddels heb ik ze al 4 of 5 keer van links naar rechts gesleept om de vloer aan te brengen.

Voor de uiteindelijk afwerking van de vloer hebben we inmiddels alle soorten en varianten laminaat en vinyl bekeken. We hebben zelfs vloerbedekking overwogen. Enkele maanden geleden vonden we een heel erg mooi laminaat, gelijk een pak gekocht. Nadat we het hadden uitgelegd op de Xanthiona viel het toch tegen, de kleur zat te dicht tegen de kleur van meubilair aan, niet genoeg contrast. Dus maar weer verder kijken.

Geen vloerverwarming, zoals je tegenwoordig veel op grotere jachten ziet? Nee, geen vloerverwarming. We hebben het wel overwogen en er zijn een aantal offertes opgevraagd. Erg duur, maar je hebt toch wel een redelijk dikke vloer nodig om de slangen van de vloerverwarming in te frezen. De Xanthiona is een jacht met 2 volledige lagen, maar daardoor is de stahoogte op de beide lagen niet al te groot. Er was dus eigenlijk geen stahoogte genoeg om voor de dikkere vloer te kiezen voor een vloerverwarmingssysteem.

Vloer in de salon, nu nog het laminaat erin

Vloer in de salon, nu nog het laminaat erin

Een reactie plaatsen

Indruk interieur (beneden) van motorjacht Xanthiona

Het begint zo langzamerhand ergens op te lijken. Een groot deel van het interieur van het benedendek is min of meer klaar. Het moet nog wel wat worden aangekleed (dekbedhoezen, gordijnen, jalouzien, vloerbedekking, etc.) Zie de foto’s voor een impressie.

Slaapkamer achterkajuit

Slaapkamer achterkajuit

Dubbel bed grote gastenkamer

Dubbel bed grote gastenkamer

Zitbank/stapelbed grote gastenkamer

Zitbank/stapelbed grote gastenkamer

Gastenbadkamer

Gastenbadkamer

Boven is nog niets gedaan

Boven is nog niets gedaan

Een reactie plaatsen

Betegeling 2de badkamer motorjacht Xanthiona klaar

Af en toe lijkt het alsof er niet zoveel gebeurt als je dit blog leest, maar sommige werkzaamheden kosten veel tijd en duurt het even voordat het eindresultaat zichtbaar is. En eindeloze beschrijvingen van alle werkzaamheden gaan vervelen. Daarom zal ik me wat meer beperken tot korte teksten en het plaatsen van foto’s. Over de keuzes, problemen en oplossingen zal ik wat uitgebreider berichten.

Het betegelen van de 2de badkamer (voor de gasten) ging sneller omdat de wanden nagenoeg recht zijn en per toeval kwam het zo uit dat ik met een hele tegel onder kon beginnen en boven met een hele tegel kon eindigen. Ik hoefde dus weinig tegels op maat te maken. Wel is duidelijk, ook van de betegeling van de badkamer in de achterkajuit, dat hoe groter de tegel hoe meer je de tegels passend moet maken en je hebt dus ook meer verlies.

Dat is een geleerde les voor de vloer. Ik had een hele mooie vinyllaminaat gevonden met tegelmotief, maar het nadeel is de grootte, ca. 40 x 70 cm. Dus ook daar veel aanpassen en veel verlies. Misschien toch nog verder zoeken naar een kleiner formaat.

Eerst de vloer en douchewand voorzien van een waterdichte rubberen laag

Eerst de vloer en douchewand voorzien van een waterdichte rubberen laag

De voer van de douche iets verdiept

De voer van de douche iets verdiept

Per toeval onder met een hele tegel beginnen en boven met een hele tegel eindigen

Per toeval onder met een hele tegel beginnen en boven met een hele tegel eindigen

DSC01975

Rechterzijwand

In het midden komt een kastje

In het midden komt een kastje

Een reactie plaatsen

Het 1e plafond van motorjacht Xanthiona

Alles erin, met sierlijsten langs de randen

Alles erin, met sierlijsten langs de randen

Inmiddels ben ik al meer als 2 jaar en 2 maanden bezig met het afbouwen van ons motorjacht Xanthiona. Van een technisch vaarklaar casco naar een bewoonbaar motorjacht. In die tijd heb ik me diverse keren georienteerd op welke plafonds er  in moeten. Een spanplafond, aluminium, grote platen of lange panelen, alles is voorbij gekomen. Hoogglans, glad, wit, een kleur of met een structuurtje? Na een bezoek aan een grote winkel met een enorme collectie plafonds heb ik uiteindelijk gekozen voor een 17,5 cm brede panelen van 10 mm dik.

Bredere panelen zijn mooier, maar per stuk zijn ze ook zwaarder. De panelen worden vaak met een klemmetje vastgezet op latten die je om de 40 of 50 cm aanbrengt. Hoe breder het paneel, hoe meer gewicht er aan een klemmetje hangt. Ik heb daarom gekozen voor zo smal mogelijke panelen, dat is minder gewicht per klem.

De smalste zijn 15 cm, maar die hebben een beetje ouderwetse (brede) groef tussen de panelen. Een paar maand geleden kwam ik een 17,5 cm paneel tegen, die een hele fijne en strakke groef heeft. Veel panelen zijn beschikbaar van 12 mm dik, maar ook dat is weer meer gewicht. Hoe minder gewicht aan een klem, hoe beter, dus 10 mm had mijn voorkeur. De 17,5 cm brede panelen met de strakke groef zijn 10 mm dik.

Hoogglans vond ik niets en om de boel lekker licht te houden kozen we voor wit. Geen houtmotief, we houden niet zo van hout, dus de panelen hebben een aardig structuurtje.

Het plafond dat ik nu als eerste heb aangebracht is in de grote gastenkamer, waar het overigens niet de bolling van het dak volgt, maar ik heb een vlak framewerk van enkele balken en latten er in getimmerd. Het resultaat is een mooi, vlak en strak plafond.

Eerst het luik afwerken voordat het plafond er in kan

Eerst het luik afwerken voordat het plafond er in kan

Framewerk van balken en om de 40 cm latten

Framewerk van balken en om de 40 cm latten

Heel secuur inmeten om vanaf een hoekje uiteindelijk parallel bij het luik uit te komen

Heel secuur inmeten om vanaf een hoekje uiteindelijk parallel bij het luik uit te komen

Bijna klaar

Bijna klaar

Een reactie plaatsen

Wit, wit en wit voor het interieur van motorjacht Xanthiona

Deze week is het grootste deel van alle wanden van de benedenverdieping van ons motorjacht Xanthiona geschilderd. Alles wit. De achterkajuit, de 2de gastenkamer, de gastenbadkamer en de hallen hebben allemaal 2 lagen Sigma S2U Nova primer en 1 laag Sigma S2U Nova Satin aflakverf. Lang wilde ik het interieur maken van HPL plaat. Veel merken HPL heb ik bekeken, diverse staaltjes besteld en vergeleken. Ook heb ik een aantal interieurbouwers aan boord gehad, die offertes hebben uitgebracht. 2 problemen: 1) die zijn vaak duur en 2) ik kon niet een HPL kleur/decor vinden die echt heel mooi was. Na lang zoeken, uitstel, verder zoeken en nadat we uiteindelijk een interieur van een schip zagen dat erg modern was, witte wanden met strakke contrasterende meubels, hebben we ook voor dat concept gekozen, zie vorig bericht.

Het plaatmateriaal dat ik gebruikt heb voor de wanden is Uniprime, een watervast verlijmde multiplex plaat met 15 jaar garantie. De Uniprime plaat is afgewerkt met een grijze gladde grondlaag die als film is aangebracht. Je kunt het in principe zo aflakken. Doordat we wit gebruiken moet je toch wel eerst 2 x gronden anders blijft het grijs doorschijnen.

Bij de keuze van de verf heb ik gekozen voor de Sigma S2U Nova lijn. Dit is een watergedragen verf met een polyurethaan menging zodat je een krasvaste en slijtvaste laag krijgt. Door jarenlange ervaring kies ik alleen maar voor de beste verf van de betere merken. Zo is de buitenkant van de Xanthiona gespoten met 2 componenten Sikkens, een harde en duurzame verf. Sigma dus voor de binnenkant. Wel hebben we ondertussen geleerd dat je deze verf op een speciale manier moet opbrengen voor het beste resultaat. We hadden enkele weken geleden de grote gastenkamer gedaan door eerst 2 x te gronden en dan 2 x af te lakken om het grijs van de Uniprime volledig te laten verdwijnen. We kregen deze week door dat we de 1e keer de primer er te dun op zetten en dat je daarom 2 x moest aflakken. Omdat de verf watergedragen is, droogt het erg snel en krijgt nauwelijks de kans om te vloeien, dit is vooral als je het er te dun op zet. Het ging dan ook het beste als het niet te heet was, dus ’s ochtends vroeg en ’s avonds schilderen. Dit keer hebben we de primer er dikker op gezet en maar 1 x afgelakt. Deze laklaag ook vrij dik aangezet zodat het niet te snel droogt en nog wat tijd heeft om te vloeien. Nu is het eindresultaat net iets strakker en gladder. Bij deze watergedragen verf moet je snel door werken en nooit terug gaan naar een eerder gerolde baan, dat wordt niet meer mooi.

Achterkajuit: wit

Achterkajuit: wit

Zijwand achterkajuit: wit

Zijwand achterkajuit: wit

Kleine gastenkamer: wit

Kleine gastenkamer: wit

Een reactie plaatsen