Vorige week kocht ik rubbergranulaat op rol om als tussenlaag te fungeren voor de vloeren (wala.nl). Op die manier hoop ik contactgeluid en trillingen tegen te gaan. Met speciale kit wordt de rubbergranulaat op de geverfde 1e laag multiplex gelijmd. Over het rubbergranulaat komen straks 10 mm multiplex (Uniprime) en dan de uiteindelijk 5 mm PVC clicklaminaat vloer.

Deze week heb ik voor het 1ste gedeelte het rubbergranulaat op maat gesneden en gelijmd, het resultaat zie je op de foto.

Gelukkig zijn ook eindelijk deze week nog 2 vloerspantjes er in gelast. Oorspronkelijk zaten op 2 plaatsen geen spantje, maar ik wilde wat extra stevigheid hier voor de vloer omdat aan de ene kant de wasmachine op die plek komt en op de andere kant het toilet in de badkamer van de gasten. Reden dus om meer dan 2 maand geleden een lokaal metaalbedrijf in Oberwinter te vragen deze te komen lassen. Op de foto zie je nu de vloer die eindelijk dicht is met de diverse leidingen die voorbereid zijn.

Rubbergranulaat tussenvloer

Tot in hoever moet je alle adviezen doorvoeren als je zelf een motorjacht aan het afbouwen bent? Ik lees natuurlijk zoveel mogelijk alles over bepaalde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld isolatie, trillingen en contactgeluid. Is een advies van een leverancier van isolatiemiddelen valide of wil hij gewoon graag zijn producten verkopen met een mooi verhaal? Ik weet het allemaal niet en maak dan zo links en rechts mijn eigen keuzes. Of dat ook altijd de beste keuze is kan alleen achteraf blijken.

Om in ieder geval toch wat te doen aan contactgeluid en trillingen die worden door gegeven en een zwevende vloer te creeren, heb ik dus niet gekozen voor een hele dure speciale geluiddempende sandwichplaat (multiplex-rubber-multiplex), maar bedenk ik een vergelijkbare oplossing. De multiplex vloer die rechtstreeks op de spanten ligt is 18 mm. Daar boven op komt nu een 6 mm laag rubbergranulaat dat ik op rol heb gekocht bij wala.nl. Deze leverancier kan dit in verschillende soorten en dikte leveren tegen een zeer gunstige prijs. Wel heb je dan weer een wat dure lijm nodig, want rubbergranulaat laat zich niet met zomaar met wat kit of lijm verlijmen.

Overigens is het rubbergranulaat veel zwaarder dan ik dacht, 1 rol kan ik maar net een paar meter tillen, je moet het eigenlijk met 2 man doen.

Boven op de het rubbergranulaat komt dan weer een 10 mm uniprime multiplex plaat en vermoedelijk ga ik de vloer afwerken met PVC clicklaminaat. Het PVC heeft natuurlijk vooral als voordeel dat dit waterbestendig is en het is maar 5 mm dik. Of hier nog een extra isolatie onder moet weet ik nog niet, dat ga ik binnenkort horen als ik in deze winkel pvcvloerencentrale.nl ga bekijken wat voor mooie motieven en kleuren er zijn. Overigens in de bouwmarkt in Duitsland is het PVC clicklaminaat weer een stuk goedkoper, maar is het assortiment beperkter.

5 rollen rubbergranulaat van 10 mtr x 1.25 mtr x 6 mm dik

“Begin met de patrijspoorten, als je dat niet doet wordt het later heel erg moeilijk om de patrijspoorten netjes te integreren met je binnenwand” vertelde een collega zelf-een-casco-afbouwer. Ik had de patrijspoorten en de mogelijke afwerking al eens flink bestudeerd afgelopen winter toen ik last kreeg van condensvorming op de aluminium rand van de patrijspoort, zie condens-wordt-een-probleem. Omdat ik binnenkort aan de afwerking van de wanden wil beginnen, heb ik afgelopen week een patrijspoort van vrij gemaakt en geexperimenteerd met een vierkante of toch liever een ovale afwerking. Op de onderstaande foto kun je de vierkante afwerking zien en ik geloof dat ik ovaal mooier vind. Vervolgens heb ik er nog eens 2 uur naar zitten te staren, onderbroken door af en toe wat meten, weer een ander latje er langs, nog een ander idee uitwerken en toen heb ik het maar even zo gelaten. Later die week  realiseerde ik me dat ik in de beredenering de dikte van de latten waar de wanden op afgetimmerd worden was vergeten en dat ik ook nog ruimte wil laten voor jaloezien. Ik had in gedachten van die aardige dag-nacht jaloezien, die je en naar boven en naar beneden weg kunt halen, maar dan moet je met spandraden werken. Die zitten dan voor de patrijspoort en dan kan ie niet open. Dus ik geloof dat een dag-nacht jaloezie dan nog wel kan (zg. Top-down), maar dan kan ie niet naar beneden worden weggehaald. Ik lees net dat er ook 16 mm jaloezien zijn, ook erg interessant. Een bekende farikant voor jaloezien voor jachten: oceanair.co.uk.

Overigens liep ik tegen 4 problemen aan met de patrijspoorten. De eerste heb ik al genoemd: condensvorming. Op de foto zie je dat de patrijspoort teveel naar links in het vlak is gelast, daardoor is er aan de linkerzijde maar weinig ruimte om iets met een rand te doen want dan zit je al tegen het spant. Hetzelfde geldt eigenlijk voor boven ook, de patrijspoort zit te hoog in het vlak gelast. De bovenrand van de patrijspoort komt straks gelijk met de onderkant van het plafond, of erger het plafond komt mogelijk lager uit dan de bovenrand van de patrijspoort. Probleem nr 4 was de slechte afwerking van de PUR-isolotie rondom de stalen rand waar de patrijspoort is ingelast (wordt nu verborgen op de foto door het kurk). Nu moet ik bij alle patrijspoorten de PUR eerst weg snijden en dan opnieuw en beter aanbrengen. Een stuk extra werk.

Om het condens tegen de gaan wordt er eerst 10 mm kurk geplakt op het staal waar de patrijspoort is ingelast. Daarna komt er 15 mm multiplex bovenop (ovaal) en daarmee verdwijnt de rand waarmee de patrijspoort is vastgeschroefd.  Je houdt dan alleen nog een klein randje van ca 2 mm aluminum over en dat zal dan nog steeds een klein beetje condens geven, maar hopelijk kan ik daar dan mee leven of dat later nog eens oplossen. Op het 15 mm multiplex komt dan nog een keer 15 mm multiplex. Dan moet er voldoende ruimte worden gemaakt om de jaloezie voor het geheel op en neer te laten gaan, maar wel in een soort koof achter de 15 mm binnenwand. Komende week ga ik dat eens allemaal uitproberen. Voor de afwerking van die 2 x 15 mm multiplex op elkaar heb ik een hele aardige kantfolie gezien, zodat het er strak afgewerkt kan worden.

Hoe werk je een patrijspoort af?

Top-down, zonder spandraden

Eindelijk na lang zoeken kreeg ik een ingeving en dankzij Google vond ik: HPL fineer van Kuiper . Dit bedrijf kan HPL verlijmen op elke gewenste (multiplex)plaat. Veel eerder schreef ik al dat we in principe geen hout op de binnenwanden willen, we gaan vermoedelijk grotendeels de binnenwanden bekleden met vinyl of misschien wel behang omdat daar meer variatie in is. Maar we vinden het toch ook wel weer mooi als de keukenkastjes overeenkomen met de kastjes langs de zijwand, het  blad en kastjes onder het voorste raam, de vensterbanken, mogelijk de eettafel, de bedombouw en de kasten in de slaapkamer, de kastjes en bergruimte in de badkamer, de schuifdeurwand in de hal, etc. Je moet dan denken aan zoiets als op de volgende foto’s (van een gerenommeerd Nederlands merk):

Op elkaar afgestemde meubelplaat door gehele motorjacht

Overigens moet het dan wel iets moderns worden, niet iets dat te veel op traditioneel hout lijkt. Misschien is zoiets wel leuk:

Moderne meubelplaat

EPS, XPS, PUR en PIR zijn aanduidingen van bepaalde types isolatiemateriaal. Wat ze betekenen en wat het verschil is las ik deze week op het internet toen ik mij aan het verdiepen was hoe ik extra isolatie aan kan brengen achter de zij-wanden en in de tussenwanden. Ons casco motorjacht is aan de binnenkant voorzien van ca. 5 cm PUR isolatie. Dat beschermt het staal aan de binnenkant tegen condensvorming. Condensvorming ontstaat doordat de luchtvochtigheid in het schip groot is en dit condenseert op staal als er een groot verschil is tussen de temperatuur aan de binnenzijde en de buitenzijde. Ik schreef hier al eens eerder wat over: Condens wordt een probleem. De tussenruimte tussen de laag PUR en de binnenwand is groot genoeg om nog wat extra isolatie aan te brengen, ook al kreeg ik daar tijdens Boot Holland negatieve adviezen over.

Afgelopen week trof ik bij een bouwbedrijf in Bonn aardig isolatiemateriaal aan, dat zo op het eerste oog geschikt leek om te gebruiken en het was vooral niet zo duur. Op het pak stond de aanduiding XPS en brandwerendheid: Euroklasse 3. Via het internet las ik ’s avonds de verschillen tussen EPS, XPS, PUR en PIR en wat de betekenis is van de verschillende brandwerendheid klasses. Conclusie: achter de houten binnenwanden lijken me geen van de 4 geschikt vanwege de lage brandwerendheid en vrijkomende rook of giftige gassen. PIR heeft de hoogste brandwerendheid, maar wil je zo veilig mogelijk zijn, dan is steenwol beter. Dat is niet brandbaar. De 4 isolatiematerialen zijn erg geschikt om onder een betonnen vloer te leggen of om in combinatie met een ander goed brandwerend materiaal gebruikt te worden die het isolatiemateriaal dan afdekt. In deze PDF kun je meer lezen over de verschillende isolatiematerialen: Isolatie algemeen. Lees hier meer over brandveiligheid van wanden en plafonds: www.ecophon.com/Brandveiligheid

Op weg naar Amersfoort heb ik bij een adresje op vrijdag een pak steenwol gekocht om komende week eens te kijken hoe ik dat het beste kan wegwerken achter de wand. Belangrijk is dat er nog wel een spouw overblijft. Nadeel van steenwol is dat het wel wat vocht op kan nemen. Ik zou dan moeten overwegen om een dampwerende laag over het steenwol aan te brengen en dan pas de binnenwand.

Een indicatie van verschillende steenwol materialen: rockwool-steenwol-isolatiemateriaal